EL SLAVE 1 DE BOBA FETT:
PINTADO Y EFECTOS

INTRODUCCIÓN La fase de pintura de esta maqueta ha sido la más laboriosa y complicada de las descritas en otros artículo, tanto por su gran tamaño como por su gran variedad de colores y efectos. De estos efectos, el más destacable es, sin duda alguna, el efecto de desconchado de la pintura, y por eso lo veremos con mucho detalle al final de este artículo. Los colores que se usaron fueron principalmente: Acrílicos de la marca Tamiya para el aerógrafo. Acrílicos de la marca Vallejo para el pincel y filtros. Óleos para los lavados. Esmaltes de la marca Humbrol. Pinturas pastel y tintas para diversos efectos. El cuadro de colores básicos de Tamiya usado fue: Gris de la cabina: Gris oscuro XF-24 + Verde XF-13 + Cromado X-11. Gris base fuselaje: Blanco XF-2 + Gris amarillento XF-12 + Cromado X-11. Rojo faldones: Rojo XF-7 + Azul XF-8 + Negro XF-1. Verde faldones: Verde XF-13 + Khaki XF-49. Verde laterales esféricos y paneles superiores: Verde XF-13 + Khaki XF-49 + Verde oliva XF-58. Verde grisáceo parte inferior y trasera de la cola: Mezcla de los colores nº2 y nº5. Gris oscuro zona de motores: Mezcla del color nº2 + Gris oscuro XF-24. Gris claro zona de motores: Color nº2. Gris verdoso zona de motores: Color nº6. Color cobre viejo toberas: Rojo XF-7 + Amarillo XF-3 + Rojo casta–o XF-64. Blanco aletas estabilizadoras: Blanco XF-2 + Gris tostado XF-55. Lo primero que hay que pintar es, como siempre, el piloto y el interior de la cabina, ya que, normalmente, tienen que ser pegados antes de terminar el montaje general del modelo. LA CABINA Y EL PILOTO I.- La figura de Boba Fett Para la figura de Boba Fett utilizaron los colores acrílicos de la marca Vallejo, practicando varias subidas de luz y reproduciendo los daños de la coraza con esmalte color plata nº11 "Silver Fox" de Humbrol. La figura quedó terminada con un ligero perfilado de sus detalles en color sombra tostada. Con pincel 4 ceros se reprodujeron los signos y emblemas que el personaje luce en el pecho, el casco y la hombrera izquierda (ver foto). I.- La cabina Sobre el grueso principal de la cabina se dio una mano del color nº1 y sobre esta base se aplicaron lavados con óleo negro/marrón y se diferenciaron distintos elementos por medio de filtros de color, evitando así contrastes excesivos. Hecho esto, se aplicó "Silver Fox" de Humbrol a pincel seco y de forma muy suave para unificar el conjunto y evitar brillos excesivos. Los asientos de pasajeros se pintaron con color gris claro XF-66 y en la consola de control se diferenciaron los paneles usando diferentes grises y algún color tostado (ver foto). Los botones e instrumentos se pintaron a punta de pincel, usando de nuevo acrílicos de Vallejo en colores grises, negro, blanco sucio, rojo y algún amarillo. Un par de pantallas se completaron con 2 pedacitos de holograma que simulasen imágenes electrónicas (ver foto). LA ZONA DE LOS MOTORES Esta zona es la peor documentada de la maqueta, ya que las fotos de los libros consultados sólo muestran la nave durante su fase de construcción y, por supuesto, sin pintar. Lo único que sí se sabía es que las toberas, tanto las dos cilíndricas como la más alargada (parte superior), van pintadas de color cobre viejo. Con tan poca información se comenzó pintando "a criterio propio" y se aplicó color nº7 a todo el conjunto. Hecho esto, se comenzó a diferenciar elementos con filtros de color más o menos intensos en diferentes tonos: grises más claros, más oscuros, más tostados y, sobre todo, tonos óxido. Concluído el filtrado, se dio un lavado general con color negro/marrón y, una vez seco, se insistió con lavados más oscuros en las zonas más hundidas y en diferentes partes. A continuación se sacaron luces a los relieves usando esmaltes grises claros y medios de Humbrol. Con el conjunto ya bastante bien terminado, se realizaron ciertos empolvados y zonas con tono oxidado usando los colores al pastel aplicados con bastoncillos de algodón. Luego se aplicaron acrílicos Vallejo y tintas para simular chorretones distribuídos por zonas claves, como las juntas de los conductos. Estos chorretones pueden ser de aceites (color negro azulado) o bien de otros líquidos que puedan provocar óxido o corrosión en los metales. Estos últimos quedan muy bien pintando los chorretones de color negro/marrón más o menos intenso y, sobre todo, añadiendo un poco de óxido con polvillo de pastel. Las toberas se pintaron con el color base nº10 y luego se fueron variando las proporciones de la mezcla para dar un acabado desigual en diversas zonas (más amarillento, más marrón, etc...). Hecho esto, se aplicaron diferentes filtros de forma aleatoria y superponiendo a veces unos con otros para hacer todavía más desigual su aspecto. El pincel seco con "Silver Fox" y un poco de pastel color amarillo óxido completaron el trabajo. Llegados a este punto, se hicieron varios efectos de desconchones por toda la parte inferior usando símplemente la punta de un palillo de dientes para retirar las capas superiores de pintura. De este modo, aparece al fondo el componente metálico de la mezcla y quedan muy realistas. Con esto se dio por terminada la pintura de la zona de motores, pero, justo entonces, se encontró en Internet una fotografía que mostraba parcialmente esta parte del modelo original ya terminado. Por supuesto, resultó ser bastante diferente al acabado que se había aplicado, de modo que se decidió repintarla (ver foto). La razón que forzó la decisión de repintado era que la zona quedaba un tanto monótona, tanto que ni tan siquiera las toberas de color cobre la animaban. Así pues, se procedió a enmascarar cuidadosamente con cinta adhesiva Tamiya y cinta de carrocero todas las zonas que se querían mantener con el aspecto actual. Al tratarse de una zona con tantos detalles y recovecos, la operación fue bastante larga y tediosa, ya que se tuvieron que cortar infinidad de pequeños trocitos de cinta para cubrir poco a poco todos esos relieves. Una vez bien enmascarada, se pintaron con color nº2 toda la zona del radar, la zona que rodea las toberas gemelas y el grupo de cilindros del detallado inferior. Por su parte, el color nº6 se usó para las zonas laterales, superior, central, e inferior (ver foto). Nota: Si se comparan esta foto y la anterior se verá como el modelo es mucho más alegre y menos monótono. Al pintar de nuevo estas partes se procuró no cubrir al 100% el trabajo anterior, permitiendo así que se viera algo a través de la nueva capa de pintura y se ganase en riqueza de matices. El aspecto general había cambiado radicalmente, siendo ahora mucho más variado y animado, y también más acorde con el acabado del otro lado de la maqueta. Hecho esto, sólo se necesitó volver a repetir las operaciones de envejecido, anteriormente descritas, para dejar la zona definitivamente terminada (ver foto). ALETA SOPORTES Y LATERALES Se aplicó una capa general del color nº11 tanto en las aletas como en los brazos de los soportes y después, y con la ayuda de un simple trozo de papel usado como mascarilla aérea, se oscureció el color para sombrear ligeramente las zonas más hundidas. Del mismo modo, se añadió más blanco para sacar luces en las zonas más abiertas. Sobre esta base, que ya lucía bastante volumen, se aplicaron diversos efectos de envejecimiento como lavados, filtros, pastel y pincel seco. Hecho esto, se preparó una mezcla muy disuelta de color negro/marrón y se aplicó de forma muy controlada (con el aerógrafo muy cerrado y a muy baja presión) en las zonas donde las aletas se unen con el cuerpo de la nave, en la zona de giro de brazos y las aletas y en el extremo superior de los brazos (ver foto). La parte superior de los soportes se pintó con el mismo color que las toberas; pero se añadió algo de Khaki XF-49 y gris tostado XF-55 en su mitad superior (ver foto). Las partes semicirculares de las que parten los soportes laterales se pintaron con color nº2 y luego se aplicó otra capa de color nº7, que apenas dejaba asomar la capa anterior por algunas zonas. Hecho esto, se aplicaron los habituales envejecidos de siempre y el tema se dio por completado (ver foto). EL FUSELAJE Y LOS DESCONCHONES La zona del fuselaje es "la madre del cordero" de esta maqueta y todo lo anteriormente explicado, tanto la construcción como el pintado, no servirán de nada si no conseguimos que el casco de la Esclavo I tenga su particular aspecto. De todas formas, no hay que asustarse, ya que se trata de un trabajo que, pese a ser laborioso, no es muy difícil. Al tener el depósito del aerógrafo lleno con el color nº2 para pintar el fuselaje es conveniente aprovechar la ocasión para pintar aparte alguna superficie amplia (p.ej. un folio) con ese mismo color. Esto será muy útil para probar los colores que vamos a utilizar en los desconchones y comprobar si el efecto conseguido es el que se busca. Así evitamos hacer pruebas directamente sobre el modelo sin saber cuál será el resultado real hasta que no retiremos las máscaras. El proceso se comenzó aerografiando todo el fuselaje con unas manos generales del color nº2, pero, sobre esa misma base, y antes de meterse con otros colores, se realizó lo que Rafa llama "surcos de fricción", que consisten en usar el mismo color de base con ligeras variaciones tonales para hacer suaves pasadas de aerógrafo repartidas por toda la superficie y siempre en el sentido de la marcha de nuestra nave. Esta sencilla operación crea una base excelente que siempre se deja apreciar cuando el modelo está terminado, aportando un toque de mayor realismo y riqueza cromática. Además, en este caso concreto, el sentido de la marcha de la Esclavo I coincide con el sentido que tendrían los efectos de envejecimiento propios del vehículo en tierra (los efectos de surcos que podríamos crear de arriba a abajo por lluvias, polvo, etc... Para una nave estacionada son algo casi imprescindible). Hecho esto, se comenzó el trabajo serio en los faldones. Los desconchones de los faldones parecen estar hechos en dos fases, de modo que hay tres capas bastante bien diferenciadas. Una primera completamente roja, otra intermedia con rojo más suave, que deja traslucir el color de fondo, y una última zona en la que no hay ni rastro del color rojo y aparece el gris de fondo. Lo primero que se hizo fue reproducir la primera zona con un rojo totalmente opaco. Para ello se enmascaró el resto del fuselaje con cinta adhesiva y máscara líquida Maskol de Humbrol, aplicada con la punta de un palillo de dientes (tened en cuenta que este producto arruina los pinceles). Con el Maskol "se pintan" todas las zonas en las que no se desea que se deposite pintura roja, tratando de copiar la disposición de formas y dibujos que muestran las fotos del original, y cubriendo tanto las zonas grises como las que muestran el color rojo desvaído (ver foto). Nota: El sistema de aplicación hace que esta operación de enmascarado sea un poco pesada; pero realmente merece la pena tomarse esas molestias porque el resultado es muy bueno. Una vez aplicada la máscara líquida, se pintó la zona con color nº3 y, una vez seco éste, se retiró la máscara frotando suavemente con el pulgar. El pulgar debe estar bien limpio para evitar ensuciar la zona de grasa o pintura (ver foto). Nota: En este punto se cometió el error de retirar la máscara demasiado pronto para ver el resultado. En lugar de ello, habría que haber hecho algunos cambios de tono e incluso nuevos surcos suaves para darle mayor riqueza de matices a esa zona antes de retirar el Maskol. De todas formas, el resultado de la operación resultó bastante bueno y se consiguieron formas y dibujos muy realistas. Para la aplicación de la segunda zona (rojo suave) había dos opciones: repetir el enmascaramiento líquido o pintarla directamente a pincel. Finalmente, y tras hacer varias pruebas de aplicación con pincel en un folio, se optó por este sistema. En concreto, se usó una mezcla apropiada de acrílicos Vallejo bien diluída en agua que creaba una capa de color translúcido tal y como la necesitaba. La única precaución que se tomó fue no cargar demasiado el pincel, ya que, si se depositaba demasiada pintura, tenía tendencia a extenderse por la superficie rebasando los límites del dibujo que quería pintar. La intensidad del tono aplicado varió allí donde se estimó oportuno (ver foto). Éstos son los pasos fundamentales para la realización de los desconchones de la Esclavo I. Las demás zonas del fuselaje recibieron el mismo tratamiento pero, por supuesto, cambiando los colores. En las zonas verdes de los faldones se siguieron los mismos pasos, pero empezando con el color nº3 y dando la segunda capa a pincel con un color más oscuro. La parte del cuerpo principal no lleva tres sino dos capas de color, así que sólo se realizó la primera parte del proceso: el enmascarado líquido y el pintado con el mismo color de base nº2 ligeramente oscurecido con gris claro XF-66. Las últimas zonas que se pintaron fueron los dos abultamientos semiesféricos laterales, ya que van en el mismo color verde oliva nº5 que los paneles superiores del cuerpo. Este color es ligeramente distinto al color nº4 de las zonas verdes de los faldones. El tratamiento de estas zonas no necesitó enmascarado, ya que su aspecto es claramente diferente al del resto del fuselaje. Así, una vez cubiertas las zonas adyacentes, se aplicó el color a aerógrafo y se le dieron ligeras variaciones para evitar la uniformidad del color. Los paneles superiores sólo necesitaron de algún que otro desconchón hecho con el palillo de dientes. Los laterales esféricos, sobre todo el del lado derecho, muestran un efecto de color estropeado que también podría interpretarse como desconchones generalizados de la pintura, pero cuyo aspecto es tan moteado que no se consideró apropiado simular con la máscara líquida. En vez de eso, se prepararon mezclas bastante diluídas de colores Vallejo y se fueron aplicando por zonas y a pincel. Después, se cogió un viejo cepillo de dientes y se usó como herramienta de pintura, untando poca cantidad y golpeando suavemente con las puntas de las cerdas en las zonas donde más acusado es el efecto de moteado. La operación se repitió varias veces usando diferentes mezclas que van desde verdes más claros que la base hasta tonos claramente amarronados u ocres. La acumulación de estas aplicaciones dio como resultado un efecto final con mucha riqueza de tonos y sin llegar a contrastes excesivos y, aunque el efecto se quedó un poco corto, es preferible pecar por defecto que por exceso (ver foto). Llegados a este punto sólo queda aplicar los ya mencionados efectos de envejecimiento con lavados, pasteles, etc... Al aplicar los lavados al fuselaje hay que acordarse de que tenemos ya pegado y enmascarado el cristal de la cabina. Es muy importante no tocar en absoluto esa zona con el líquido de los lavados, ya que se filtraría por cualquier resquicio y arruinaría la transparencia de la pieza. Los efectos de desgaste se hicieron guiándose por las fotografías del modelo original para tratar de plasmar hasta sus más mínimos detalles. Así, por ejemplo, la hilera de impactos que la nave presenta en el lado derecho de la cola están realizados de forma muy sencilla con polvillo de colores pastel negro/marrón aplicados con la punta de un difuminador bien afilado. Primero se hace un punto pequeño, pero intenso, de color y luego, con otro difuminador limpio, se difuminan ligeramente los bordes de esos puntos (ver foto). Otro efecto de resultado muy realista son los desconchones de color marrón oscuro que aparecen en el cuerpo y en algunas zonas adyacentes de los paneles verdes superiores. Su realización también es extremadamente sencilla, ya que sólo se necesita pintar a punta de pincel las formas que muestran (esto es lo más importante) y, una vez seca la pintura, aplicar ligeramente color pastel negro/marrón a esas zonas (ver foto). Nota: También da buenos resultados oscurecer un poco a pincel, y con color diluído o con pastel, todos los bordes de los desconchones que habíamos realizado con el palillo. El punto final del proceso de pintura es aplicar a aerógrafo varias capas de barniz mate para proteger y sellar todo el trabajo. Estas capas de barniz le quitarán el brillo excesivo a las zonas tratadas con "Silver Fox" y a los desconchones realizados con palillo, consiguiendo así darle mayor uniformidad al conjunto. Como en otras ocasiones, se aconseja usar barniz de la marca Microscale por su facilidad de uso y limpieza (al agua), así como por su dureza una vez seco y porque no amarillea con el paso del tiempo. La maqueta se termina uniendo definitivamente todos los grupos o subensamblajes y retirando el enmascaramiento de la carlinga. Para cualquier duda, sugerencia o comentario sobre esta sección contacta con el autor usando el e-maul ;-) © SITHNET    Coronel Nathan Kurtz y Rafael Mateo