Poder realizar copias de calidad de diferentes piezas, ya sean de construcción propia o de kits comerciales, es una gran ayuda para cualquier tipo de proyecto y en especial para la construcción "a scratch". A lo largo de este artículo te enseñaremos como debes hacerlo, como debes construir los moldes, como debes reproducir las piezas y sobretodo que precauciones debes guardar al manipular los materiales que has de emplear.

II.- MATERIALES Y SEGURIDAD

La reproducción en resina tal como la explicaremos en este artículo implica la utilización de los siguientes productos químicos:

• Elastómero de silicona (para la fabricación de los moldes).
• Resina epoxi de poliuretano bicomponente (para las reproducciones).

Ambos productos pueden comprarse en tiendas especializadas de modelismo y el precio del conjunto ronda los 50 euros. Un precio que no es excesivo ya que la cantidad de producto que se entrega, como veremos más adelante, es bastante elevada.

Se trata de productos muy tóxicos que debemos usar con gran cuidado y tomando una serie de precauciones básicas que eviten su contacto con la piel y la inhalación de los vapores que emanan en la reacción química ya que estos son venenosos. Por ello deberemos usar:

• Guantes de látex (tipo cirujano)para el manipulado de los productos.
• Mascarilla protectora para evitar la inhalación de vapores.

Nota: Las mascarillas sencillas que solo cubren nariz y boca no sirven. Necesitamos una que incluya filtros para gases.

Aunque los conservemos en sus envases originales la vida útil del elastómero y la resina no supera los 6 meses así que, si no vamos a usar los sobrantes en ese plazo, debemos deshacernos de ellos. Para ello los depositaremos EN LUGARES ADECUADOS DE RECOGIDA y NUNCA los tiraremos a la basura o al WC.

III.- LA SILICONA

Este producto se vende en envases de 1 kg. acompañado de un pequeño bote de 50 grs. que contiene su catalizador.

La consistencia de la silicona es pastosa, similar a la de la cola blanca para madera pero algo más densa. Se trata pues de un producto muy pringoso que nos obligará a proteger bien la mesa o superficie de trabajo y a usar, como ya hemos mencionado, guantes de látex.

La mezcla de la silicona y el catalizador ha de realizarse según las especificaciones del fabricante que normalmente aconseja 100 partes de silicona por 5 de catalizador. Una vez realizada la mezcla habrá que esperar a que esta fragüe proceso que en condiciones normales durará al menos 24 horas.

La mejor forma de mezclar los dos elementos es la siguientes:

IV.- LA RESINA EPOXI

Consiste en 2 componentes que se venden en dos envases de medio kilo cada uno y que una vez mezclados a partes iguales producen una reacción muy rápida. En apenas dos o tres minutos la mezcla comienza a solidificarse y, dependiendo del tamaño y complejidad de las piezas, se pueden extraer del molde entre veinte y cuarenta minutos más tarde.

Al hacer la mezcla debemos tener preparados dos recipientes iguales para echar en cada uno la cantidad de producto que vayamos a necesitar, y un tercero para hacer la mezcla rápidamente. Así, una vez que hemos volcado los dos componentes en el tercer envase, tendremos que removerlo bien y con rapidez para que el material esté lo mas líquido posible a la hora de hacer la colada (vertido) en el molde.

Nota: Como ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, para todo el proceso debemos usar guantes de látex y mascarilla. También es aconsejable que trabajemos en una habitación muy bien ventilada.

I.- TIPOS DE MOLDES I

Dependiendo de los relieves y formas que vayamos a reproducir, se pueden realizar dos tipos de moldes:

• Moldes simples o de una cara.
• Moldes dobles o de dos caras.

Los moldes simples se usan para piezas sencillas que no presentan aberturas o huecos, o que no tienen relieves excesivos. Se trata pues de piezas que pueden ser extraídas completas con un simple tirón y sin necesidad de "abrir" el molde.

Los moldes dobles se usan para las piezas más complejas y que normalmente presentan relieves por sus dos caras. En estos casos haremos un molde con dos mitades que podrán ser separadas para permitir la extracción de la pieza reproducida.

II.- LOS MOLDES SIMPLES

Entre los moldes simples se pueden diferenciar los que podríamos llamar "completos", y que emplean con piezas tridimensionales completas, y los "planos" que se usan para reproducir piezas que tienen una de sus caras totalmente plana y sin detalles. Veamos como se construye cada uno ellos:

A.- Construcción de un molde simple completo.

Una vez elegida y medida la pieza (o piezas) a reproducir debemos construir un cajón o recipiente donde ésta quepa con una holgura de al menos 1 centímetro.

Nota: Para la construcción del cajón se suelen usar planchas de plástico "Evergreen" de 1 mm. pero también se pueden usar recipientes de plástico ya hechos como cajas de diapositivas, botes de carretes fotográficos, etc.

Es muy importante añadir a la pieza un bebedero por el que entrará la resina al interior del molde. Hay que estudiar bien la pieza y decidir que tipo de bebedero hemos de hacer para que la resina entre bien, para que la reproducción sea perfecta, para que nos facilite el proceso de extracción, y para que después sea fácil eliminarlo de la pieza reproducida. La pieza se pega centrada en el fondo del molde con el bebedero hacia abajo, quedando así lista para volcar la silicona.

Para que es proceso quede más claro obsérvese la siguiente imagen, correspondiente a un molde simple completo usado por Rafael Mateo para la construcción de un Y-Wing.

De izquierda a derecha: la pieza original torneada en metal [1], vista lateral del molde [2], pieza reproducida en resina [3], y vista superior del molde [4]. Las piezas blancas de las piezas originales de metal son los bebederos [5]

B.- Construcción de un molde simple plano

Se hace igual que en el caso anterior pero con la diferencia de que no necesitamos realizar ningún tipo de bebedero. Las piezas se pegan directamente por su parte plana al fondo del cajón finalizando así este tipo de molde.

Veámoslo con otro ejemplo fotográfico:

De izquierda a derecha; piezas originales [1], molde de silicona [2], y piezas reproducidas [3]. En esta ocasión las piezas originales se pegaron al interior de una caja de plástico de las que usan las imprentas para entregar tarjetas de visita.

III.- MOLDES DOBLES

Sobre este tipo de moldes no podemos contar gran cosa ya que, al ser el más complicado, siempre nos las hemos apañado para evitar tener que recurrir a ellos.

En teoría, el proceso sería similar a los anteriores pero, en vez de pegar las piezas al fondo del cajón, debemos pegarlas niveladas a la mitad de su altura usando bebederos y bastidores similares a los que traen las piezas de plástico de las maquetas comerciales. También es muy útil pegar al fondo del cajón unas varillas de plástico verticales que nos servirán de guías de ajuste para poder alinear correctamente las dos mitades del molde.

Una vez preparado el cajón con la pieza y las guías, echamos la silicona justo hasta la mitad y la dejamos fraguar durante 24 horas. Después hay que echar más silicona hasta completar la altura del cajón pero, para impedir que esa segunda mitad quede pegada a la primera, tendremos que aplicar una fina capa de algún producto que lo evite. Es difícil precisar que producto es el más adecuado porque algunos pueden afectar e incluso impedir el correcto fraguado de la segunda capa de silicona. La única referencia que hemos encontrado al respecto es una antigua revista de modelismo (Modelismo e Historia 1984)en la que se aconseja aplicar una mezcla de vaselina diluida en aguarrás en proporción de 5 a 100.

I.- VERTIDO DE LA SILICONA

En cualquier tipo de molde, y antes de verter la silicona sobre la pieza, debemos asegurarnos de que la pieza queda bien cubierta; Sin burbujas de aire y con la silicona bien introducida en todos sus relieves y recovecos. Para ello aplicaremos silicona con un pincel viejo directamente sobre la pieza asegurándonos de cubrirla bien. Si queremos podemos ayudarnos con el aerógrafo echando aire a poca presión sobre la pieza para obligar a la silicona a entrar por todos los relieves.

Debemos echar la silicona poco a poco, en forma de chorro fino, volcándola en una esquina del cajón y dejando que desde allí se vaya extendiendo y llenándolo todo.

Una vez lleno el cajón dedicaremos unos minutos a golpear suavemente sus paredes para facilitar la ascensión de las burbujas que, inevitablemente, se han producido y dejaremos pasar al menos 24 horas para su fraguado.

El tiempo de fraguado depende mucho de la temperatura ( más calor menos tiempo / menos calor mas tiempo) así que es recomendable dejar fraguar los moldes en una zona cálida de la casa.

Una vez fraguado desmontamos el cajón y extraemos la pieza original de la silicona fraguada que habrá quedado como un bloque con una consistencia similar a goma muy flexible. Esta textura facilita mucho la extracción de las piezas pero también es fácil que el molde se deforme, sobre todo si el molde es grande. Para evitarlo y para conservar bien nuestros moldes, podemos construir otro cajón contenedor para el molde que lo mantenga siempre rígido. Dicho contenedor será imprescindible cuando nuestro molde necesite ser "centrifugado", proceso que será explicado más adelante.

II.- VERTIDO DE LA RESINA EN EL MOLDE

Como ya hemos dicho anteriormente, el proceso de mezcla y vaciado de la resina ha de ser bastante rápido por lo que debemos tener todo el material preparado para la operación:

• Superficie de trabajo protegida.



• Ventanas abiertas. Incluso podemos poner un ventilador orientado hacia el exterior para que ayude a la extracción de los gases.



• Puerta de la habitación cerrada para que los gases no se extiendan por la vivienda.



• Guantes y máscara antigás puestos.



• Dos recipientes iguales para echar cantidades iguales de producto. Por ejemplo: botes de carretes fotográficos transparentes (Los opacos no valen por no poder ver la cantidad de producto que echamos).



• Un tercer recipiente para hacer la mezcla. Este recipiente ha de ser cómodo y facilita el mezclado y el vaciado en el molde. Una buen opción son los botes pulverizadores que se pueden encontrar en los "Todo a 100". Dichos botes se pueden cortan hasta conseguir un recipiente bajo con una lengüeta o boca por la que verter la mezcla con precisión (ver foto).

  
  
  Recipiente cortado para facilitar la mezcla y el vaciado de la resina"

• Una varilla de plástico para agitar la mezcla.

Una vez preparados todos estos elementos echaremos la cantidad necesaria de los dos productos en los dos botes, cerrando bien los envases originales y asegurándonos de usar cantidades iguales. Después volcaremos los dos productos en el tercer recipiente y agitaremos con la varilla 10 — 15 segundos hasta mezclarlos bien. Hecho esto vertemos la mezcla por el bebedero del molde en forma de chorro fino.

Nuestro principal problema será asegurarnos de que la resina entra hasta el fondo de los moldes y se evitan burbujas de aire que dejen parte de la pieza vacías. En la producción profesional se utilizan cámaras de vacío para extraer el aire y/o centrifugadoras que obliguen a la resina a entrar hasta el fondo del molde. Lógicamente, estos procedimientos son prohibitivos para el modelista aficionado, pero existen otros procedimientos "caseros" bastante efectivos que dependen del tipo de molde que estemos usando. Veámoslos:

A.- En moldes simples completos

El mejor modo es centrifugar el molde. Para ello habremos hecho un cajón contenedor para el molde y tendremos preparado un cubo o recipiente pequeño en el que quepa ese cajón y que tenga unas cuerdas de unos 70 centímetros a modo de asas.

La operación es tan sencilla como poner el cajón con el molde (nada más llenarlo) en el recipiente, agarrar este por los extremos de las cuerdas, y darle vueltas al igual que se hace con un cubo de agua cuando lo giramos en vertical sin que se caiga el agua.

No es necesario darle muchas vueltas ni hacerlo con demasiada fuerza ya que la fuerza centrífuga que creamos es muy alta y, por experiencia propia, os aseguramos que la resina entrará hasta el último rincón.

Ejemplo de centrifugadora casera

B.- En moldes simples planos

La resina se echa directamente sobre el molde y se examina con atención para descubrir las pequeñas burbujas de aire que se habrán quedado en las zonas más angostas del molde. Estas burbujas se quitan fácilmente usando un palillo de dientes.

Además, podemos conseguir que la parte superior de las piezas reproducidas quede tan plana como el original con un método tan rudimentario como efectivo.

Se prepara una lámina de plástico con las mismas medidas que la parte superior del molde (por ejemplo las tapas de fiambreras baratas compradas en un "Todo a 100"). Una vez echada la resina y eliminadas las burbujas con el palillo se apoya un lateral del plástico en un extremo del molde y, poco a poco se va bajando hasta conseguir que la resina sobrante se vaya desplazando fuera del molde. Es importante bajar el plástico con cuidado y vigilando que las burbujas de aire se desplacen también hacia el exterior del molde. Una vez apoyada toda la superficie del plástico contra la parte superior del molde, solo resta mantener la presión durante unos pocos minutos hasta que la resina endurezca lo suficiente. A pesar de lo rudimentario del proceso este se ha usado muchas veces y siempre con magníficos resultado así que está garantizado.

Al plástico usado para aplanar la parte superior de las piezas se le pueden
practicar unas aberturas para facilitar la salida de las burbujas de aire

C.- En moldes dobles

Lo principal en este tipo de moldes es hacer un cajón contenedor que permita mantener las dos mitades de silicona firmemente unidas entre si. Para ello haremos ese cajón con algún sistema de tornillos o palomillas que nos permita apretarlo convenientemente.

Una vez que tenemos ese cajón, lo ideal sería poder llenarlo de resina y centrifugarlo al igual que los moldes simples completos.

III.- ULTIMAS INDICACIONES

• Hay que tener un poco de paciencia y asegurarse de que la resina ha endurecido por completo antes de intentar sacar las piezas del molde. Sobre todo si se trata de moldes simples completos en los que la pieza se extrae tirando de ella hacia el exterior. Cuanto más fina sea la pieza, más tiempo debemos darle para que no se deforme al tirar para sacarla.



• La vida útil de cada molde depende del buen trato que les demos y de la complejidad de sus formas pero, normalmente sirven para un máximo de 20 a 30 copias.



• El polvillo que desprende la resina endurecida al lijarla o cortarla también es tóxico así que debemos tomar precauciones al trabajarla. En este caso y dado que no hay vapores una mascarilla simple será suficiente.



• Las piezas de resina tienen una consistencia muy parecida a las de plástico y se pueden cortar, lijar, taladrar, etc.. del mismo modo pero el pegamento habitual usado para las maquetas de plástico NO SIRVE. En su lugar deberemos usar pegamentos con base de cianocrilato (Super-Glue, Cyano-Ceys) o pegamentos epoxídicos de dos componentes (Araldit). El resto de materiales (pinturas, masillas, etc...) funcionan perfectamente sobre la resina.



• NO debemos guardar los envases con los restos de los productos durante más de 4 meses ya que no solo caducan y pierden eficacia sino que terminan por deteriorar los envases y pueden pringar y contaminando todo lo que alcancen.



• NO podemos tirar los productos sobrantes a la basura o al WC porque son altamente tóxicos y contaminan la capa freática del subsuelo. En cada ayuntamiento o comunidad existen servicios de recogida de este tipo de productos peligrosos, consúltalo.

Lo que siguen son varios ejemplos de piezas creadas por Rafael Mateo para sus maquetas con el método de la reproducción en resina.

Primer proyecto realizado por Rafael Mateo usando moldes y resina. Con ellos creó los stormtroopers que acompañan el AT-ST en este diorama y como se puede ver en la foto cada soldado constaba de 7 piezas que permitían montarlos en diferentes posturas. Los moldes que se usaron fueron moldes simples completos y a todos ellos se les aplicó un centrifugado casero.

  

Este antiguo proyecto de Rafael consistió en convertir el kit comercial del TIE Interceptor en un TIE estándar (antes de que se editara la tardía maqueta de AMT con dos TIE). Las piezas para las alas se crearon con un molde simple plano y en la imagen de detalle ampliada se puede ver la calidad de detalle conseguida.

  

Diversas piezas, como por ejemplo el piloto y la carlinga, se utilizaron también para mejorar la maqueta del TIE Interceptor.

La posibilidad de reproducir piezas en resina fue una gran ayuda en la construcción del Y-Wing a "scratch" realizada por Rafa y cuyo artículo podrás encontrar en nuestra sección Construcción paso a paso. En la primera imagen se pueden ver los diferentes tipos de moldes que se usaron, las piezas originales talladas a mano (color gris) y sus duplicados en resina. En la segunda imagen se muestra la ubicación de diferentes piezas en el modelo ya terminado.

© S I T H N E T
Artículos creados para SithNET por Rafael Mateo y el Coronel Kurtz.
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